MIOVINO

Uno dei pionieri italiani rilancia il dibattito sull’evoluzione di questo segmento produttivo in campo enologico: «Ora che il decreto che consente la dealcolazione dei vini sarà presto realtà, ciò che manca è una regolamentazione puntuale che faccia chiarezza»

«Il vino dealcolato va tutelato, anche attraverso l’introduzione in etichetta di una menzione geografica che garantisca trasparenza al consumatore».

A rilanciare il dibattito sull’evoluzione di questo segmento produttivo in campo enologico è l’altoatesino Martin Foradori Hofstätter, uno dei pionieri italiani nella produzione di vini dealcolati.

Al centro della sua riflessione, ieri in un incontro stampa a Roma, la necessità di una normativa chiara per distinguere i vini dealcolati dalle bevande a base di mosto arricchite con aromi o altri ingredienti.

«Per anni in Italia i vini dealcolati sono stati al centro di polemiche. Ora che il decreto che consente la dealcolazione dei vini sarà presto realtà, ciò che manca è una regolamentazione puntuale che faccia chiarezza tra prodotti molto diversi tra loro», afferma Foradori Hofstätter.

Secondo il viticoltore altoatesino, il mercato del dealcolato si sta espandendo rapidamente anche in Italia. Il messaggio è un appello diretto alla politica: «Dietro a un vino dealcolato c’è tutto il saper fare del comparto vitivinicolo ed è proprio per questo che è necessario distinguere i vini dealcolati da altri prodotti senza alcol ai quali vengono aggiunti aromi e altri ingredienti».

E sulla ricorrente polemica riguardante l’utilizzo del termine vino per i prodotti dealcolati, il produttore altoatesino chiarisce: «Questa categoria nasce dal vino e non esiste alcun motivo valido – sostiene – per cui non lo si possa chiamare tale, naturalmente accompagnato dalla dicitura “dealcolato”. Inoltre, a tutela del consumatore finale – ed è un grande vantaggio – un vino dealcolato gode delle stesse garanzie previste per un vino tradizionale».

https://www.giornaletrentino.it – 26/11/2025

Sono appena tornato dalla New York Wine Experience, che è un buon punto per sentire quel che agita le acque. Lì ci sono i proprietari e gli amministratori delle duecento aziende selezionate da Wine Spectator, importatori da ogni Paese, operatori della ristorazione e del commercio di altissimo livello, tanti appassionati paganti (molto) e tutti hanno voglia di parlare. Si vive, si tratta, si mangia e soprattutto si beve insieme per due giorni, e le novità arrivano dalle vive voci dei protagonisti. Non per sentito dire.

La più curiosa (almeno per me) è che molti importatori e distributori di vino considerano le bevande a base di marijuana un rischio in crescita: sono legali in molti Stati USA, hanno un blando effetto euforizzante non così dissimile da quello di vino e birra, zero calorie e niente anatema dell’OMS. Potrebbero addirittura aromatizzarle e colorarle chimicamente per somigliare al vino, con packaging e nomi simili. Anche se non ho mai usato marijuana, capisco il rischio.

Poi c’è il problema dello smart working: ormai molti in USA il venerdì lavorano da casa, e quello era il giorno d’oro dei ristoranti cittadini. L’atmosfera rilassata di fine impegno favoriva i consumi, e il vino scorreva a fiumi. Ora meno, molto meno, perché il venerdì la gente resta a casa e molti locali denunciano cali importanti. Voi direte che non ci riguarda, che quello che non consumano al ristorante sarà bevuto tra le mura domestiche, ma non è così: a casa manca la socialità conviviale, quella che fa alzare un buon bicchiere di rosso tra amici. Semmai si beve birra guardando la partita in tv.

In USA, come in Europa, i giovani non amano il vino e questa non è una novità. Casomai è da notare che da tempo qui le ragazze bevono alcolici quanto i maschi e pure di più, Leggi il resto di questo articolo »

Per decenni il vino spagnolo è stato raccontato con i toni caldi e profondi del rosso, simbolo di tradizione e di potenza tannica. Ma oggi il racconto si tinge di nuove sfumature: il bianco iberico avanza, conquista spazi, e inizia a farsi riconoscere come espressione autentica dei territori che lo generano. Albariño, Godello, Verdejo, Viura e varietà meno conosciute come Treixadura o Garnacha Blanca costruiscono un mosaico di vini freschi, minerali, austeri o complessi, capaci di parlare una lingua diversa, internazionale eppure radicata nella loro origine.

In Rioja, culla storica del Tempranillo, il dato è eloquente: nel 2021 i bianchi erano quasi il dieci per cento della produzione totale, il doppio rispetto a meno di dieci anni prima. Le superfici a varietà bianche sono cresciute del cinquanta per cento e la narrazione stessa della denominazione sembra volgere lo sguardo a un futuro più luminoso, come spiega Mercedes García Rupérez di Bodegas Montecillo: «Il futuro della Rioja è sempre più legato a bianchi e rosati».

Ma è la Galizia, affacciata sull’Atlantico, a vivere il vero fermento. L’Albariño della Rías Baixas ha ormai conquistato il mondo e viene vinificato in interpretazioni sempre più strutturate, con salinità e tensione che lo avvicinano persino a uno Chablis. Accanto a lui, il Godello si affaccia come vitigno di rara versatilità e capacità di invecchiamento. Non a caso, colossi come Vega Sicilia e CVNE hanno deciso di investire milioni nella regione, consapevoli del suo potenziale.

Il cambiamento non riguarda soltanto l’export. Anche i consumi interni raccontano la trasformazione: nel 2024, in Spagna, i bianchi hanno guadagnato l’1,7 per cento, mentre i rossi hanno perso il 2,7 per cento. Numeri piccoli, ma emblematici: lo stile fresco, l’alcol più misurato, la bevibilità immediata e la capacità di dialogare con cucine moderne e leggere incontrano il gusto delle nuove generazioni. Una Spagna che beve diversamente e che si riconosce sempre più anche nel bianco.

E proprio in questo contesto si collocano alcune etichette emblematiche. Leggi il resto di questo articolo »